Дата публикации: "23 апреля 2012"

Сельский погреб

Трудно себе представить сельские подворья без погребов. Издавна в них запасали и сберегали в течение длительного времени продукты, овощи, фрукты, варенья, соленья. С возрождением фермерства и распространением строительства индивидуальных домов вновь вырос интерес к вопросам обустройства подворья и, в первую очередь, к строительству погребов. Ведь все собранное с приусадебного участка и заготовленное впрок дает значительную экономию семейного бюджета, что возможно только при наличии хорошего погреба. А опыт показывает, что, имея простейшие навыки в строительстве и желание, погреб можно возвести самостоятельно.

Известны следующие виды погребов: заглубленный земляной, наземный земляной, насыпной, наземный пристроенный и погреб с бетонными (кирпичными) стенами (рис. 1). Все они имеют свои конструктивные отличия, но есть ряд общих условий, без учета которых невозможно правильно выбрать и построить любой из них.

Так, во-первых, чтобы не ошибиться в выборе вида погреба, необходимо точно знать характеристики грунта своей местности, тип, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод.

Дело в том, что пол погреба должен быть на 0,5—0,7 м выше уровня залегания грунтовых вод. В противном случае вряд ли удастся избежать сырости в нем даже при исключительно качественных строительных работах и отличной гидроизоляции. Поэтому если глубина уровня залегания грунтовых вод более 2,5—З м, то смело можно приступать к строительству полностью заглубленного погреба. Если уровень не ниже 1,5 м, то подходящий вариант — это частично заглубленный погреб (не более чем на 0,8—1 м). Наконец, если вода находится на незначительной глубине (0,5 м), то можно остановиться лишь на одном из двух видов погребов: наземном или насыпном, причем с хорошо выполненной гидроизоляцией полов.

Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод играют определяющую роль и при выборе вида используемого материала для обшивки стен (кирпич, бетон, камень, бревна, горбыль). Если при низком уровне залегания вод в плотных грунтах погреб можно соорудить даже без обшивки стен, то при высоком уровне залегания грунтовых вод, независимо от грунта, стены заглубленного погреба выполняют только из бетона или кирпича с тщательной наружной гидроизоляцией.
Важно также знать и глубину промерзания грунта в данной местности. Это позволит принять правильное решение о целесообразности использования теплоизоляционных материалов (торф, керамзит, минераловатные маты, пенопласт и т. п.).

Во-вторых, при определении размеров погребов следует учитывать рекомендации, выработанные многолетним опытом их строительства и эксп­луатации. Так, небольшой семье из трех-четырех человек вполне достаточно погреба размером 2×2 м или 2×2,5 м. Высота от пола до перекрытия, как правило, 1,8—2 м. Таким образом, общий объем составляет около 8-10 кв. м.

Существуют также определенные эксплуатационные требования, предъявляемые к погребу:
• постоянно свежий воздух;
• отсутствие воды и плесени;
• относительная влажность на уровне 80 – 90 %;
• температура в зависимости от времени года: летом — без ледника + 5-10 °С,

с ледником + 3-5 °С; зимой-О…+2 °С..
Форма погреба обычно самая простая — квадратная или прямоугольная.

В-третьих, для обеспечения высокого качества строительства погреба необходимо предварительно подготовить требуемый строительный материал.

Песок по возможности лучше всего выбирать не слишком мелкий, чистый, без посторонних примесей и глины. Щебень должен быть из крепких камен­ных пород (гранит, плотный известняк) и мелкой фракции. Для приготовления раствора или бетона обычно используют цемент марок 400 или 500. А вот для оштукатуривания стен применяют цемент марки 100.

Кирпич нужен керамический, плотный, полнотелый, хорошо обожженный, без сколов и трещин на поверхности. В качестве арматуры для бетонирования стен и пола погреба подойдет любой подручный материал вплоть до обрезков уголков, труб, металлических прутков и т. д.

В-четвертых, в погребе любого вида должна быть естественная приточновытяжная вентиляция (рис. 2). Конструктивно она представляет собой две трубы диаметром 100-150 мм: вытяжная — для удаления застоявшегося отработанного воздуха, приточная — для подачи свежего воздуха. Для управления воздушными потоками обе трубы снабжены снизу регулировочными заслонками, а сверху — колпаками-дефлекторами.

Верх вытяжной трубы целесообразно закрыть металлической сеткой, чтобы предохранить погреб от проникновения грызунов.

Что касается размещения труб, то вытяжную и приточную трубы обычно располагают около противоположных друг другу стен или углов. Вытяжная труба должна быть выше конька крыши погреба примерно на один метр, нижняя же ее часть, находящаяся внутри погреба, — под самым потолком.

Приточная труба, в свою очередь, располагается выше потолка погреба на. 0,5—0,6 м и отступает снизу от пола на столько же.

Наконец, в-пятых, — о гидроизоляции. Это один из ключевых моментов строительства погреба. Хорошая гидроизоляция призвана обеспечивать долговременную и качественную эксплуатацию погреба, способствуя созданию необходимых условий для хранения продуктов.

Для устройства гидроизоляции широко применяют обыкновенную глину. Опытные мастера советуют использовать пластичную жирную глину, содержащую не более 15 % песка. Предварительно рекомендуется выморозить ее в течение зимы, а перед замесом добавить около 10% извести.
При строительстве погреба глину используют для устройства глиняного замка. Это хорошо утрамбованные слои глины, уложенные от основания пола до уровня отмостки погреба. Слои образуют вокруг стен погреба водонеп­роницаемый глиняный пояс (как бы запирают их на замок), который препятствует возникновению водонасыщенной зоны (рис. 3).

Перед устройством глиняного замка стены погреба защищают гидроизоляционным слоем. Для этого их поверхность штукатурят, хорошо выравнива­ют и просушивают. Затем наносят слой грунтовки и через 10—12 часов покрывают битумной или дегтевой мастикой. И наконец, наклеивают полотна рубероида или толя. Особенность заключается в том, что полотна наклеивают внахлест, с перекрытием каждого ранее уложенного полотна очередным на 0,1 — 0,15 м. Места перекрытия полотен также тщательно промазывают мастикой. Перед применением мастика должна быть хорошо разогрета: битумная — до 160—170 °С, дегтевая — до 120-130°С.
Битумную и дегтевую мастики в настоящее время легко найти в продаже.
Марки битумной мастики — МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75; дегтевой — МДК-Г-5О, МДК-Г-6О, МДК-Г-70
Немного о технологии строительства некоторых видов погребов. Наиболее простой, не требующий больших затрат — заглубленный земляной погреб (рис. 4). Его
строят следующим образом. Вначале выкапывают яму нужных размеров. При этом если грунт сыпучий, то стенки делают с небольшим уклоном; если плотный — вертикально. Далее стены обшивают горбылем или жердями.

Основание ямы выравнивают песком и укладывают на него гидроизоляционный слой рубероида с тщательной проклейкой краев полотен горячим битумом. Рубероид можно заменить слоем уплотненного мелкого щебня или гальки с пропиткой его горячим битумом. Затем на этом основании устраивают глинобитный пол (смесь жирной глины с мелко порубленной соломой) толщиной 0,1—0,12м, который хорошо уплотняют, выравнивают и просушивают.
После устройства пола сооружают верхнюю часть погреба — перекрытие и кровлю. До этого в торцах котлована вкапывают два столба диаметром 120 — 200 мм, нижнюю часть которых хорошо просмаливают и обжигают. По бокам котлована на расстоянии 0,3—0,35 м от края укладывают также просмоленные и обожженные бревна диаметром 0,18— 0,2 м.
Основой для укладки крыши является перекладина, которую закрепляют на установленных столбах. Крыша — двухскатная, опускающаяся до самой земли и перекрывающая яму погреба с каждой стороны на 0,5-0,6 м. Ее изготавливают из горбыля или жердей, края которых тщательно подгоняют друг к другу. Сверху наносят слой смеси из глины с соломой толщиной до 50 мм, на который укладывают утеплитель. Для защиты крыши используют шифер, рубероид или пластины плотного дерна.

Потолок погреба сооружают из толстого горбыля или жердей, концы которых плотно, без щелей крепят гвоздями к бревнам на краях ямы.

Далее его покрывают глиносоломенным слоем толщиной примерно 25 мм, а после просушки утепляют слоем торфа, сухого мха, камышовых матов (толщина соответственно 0,25; 0,2 и 0,15 м). Сверху данный слой вновь обшивают горбылем или досками.

В торце погреба обычно предусматривают входную дверь, а в потолке оборудуют люк для спуска по лестнице внутрь. Крышку люка и входную дверь обязательно уплотняют с внутренней стороны слоем пакли, ваты или
войлока.

В верхней части крыши устанавливают конек из двух обрезных досок, покрытых полосой кровельного железа.

Чтобы обеспечить надежный отвод воды, вокруг земляного погреба выкапывают канаву глубиной 0,3—0,4 м.

Вентиляцию в таком погребе обеспечивает лишь одна вытяжная труба, так как наружный воздух может поступать естественным путем.

Наземный земляной погреб устраивают так же, как и заглубленный, —в сухих грунтах, хорошо пропускающих дождевую и талую воду. Да и конструктивных особенностей в нем не много. Вначале выкапывают яму глубиной всего 0,8—0,9 м, шириной 2,5м и длиной около 3 м. По средней линии ямы устанавливают три столба, высота которых от низа пола составляет 1,6—1,8 м. Затем по периметру ямы снимают слой грунта глубиной 0,2—0,25 м и шириной 0,3 м, а на его место укладывают глиносоломенную смесь. Таким образом создают водозащитный пояс погреба (глиняный замок).
Торцы погреба обшивают досками в два ряда. Пространство между рядами заполняют утеплителем. Для защиты от влаги наружную поверхность обшивки покрывают рубероидом. При необходимости в зимнее время для дополнительного утепления погреба его торцы и дверь часто закрывают съемными теплоизоляционными матами или щитами.

Наземный насыпной погреб устраивают в местах, где грунтовые воды почти весь год находятся близко к поверхности земли (рис. 5). Вначале готовят площадку под погреб. С этой целью на выбранном месте насыпают мелкий щебень слоем 50-80 мм, утрамбовывают в глину и хорошо
пропитывают горячим битумом.
Затем на площадке выстраивают из досок (бруса, толстого горбыля) прямоугольный деревянный короб с тамбуром. Высота короба, как правило, 1,7-1,8 м, длина 3 м, ширина 2 м. Размеры тамбура приблизительно 0,7×1м. Основой короба служат четыре столба, которые заблаговременно вкапывают по углам площадки. Все щели в коробе тщательно конопатят, обмазывают горячим битумом, проклеивают слоем рубероида и
обмуровывают кирпичной кладкой. Наружную поверхность кладки также обмазывают горячим битумом и проклеивают рубероидом.
Рис. 5. Насыпной погреб:
1 — глиняная лощадка; 2 — щебень о битумом;
3 — деревянный каркас; 4 — кирпич; 5 — рубероид;
6 — утеплитель; 7 — глина; 8 — двери тамбура;
9 — глиняный замок; 10— песок; 11 — дерн

Потолок короба и тамбура покрывают горячим битумом, а затем двумя слоями рубероида. Далее укладывают утеплитель, а на него глиносоломенную смесь слоем в 0,3-0,5 м. Когда слой смеси высыхает, его также покрывают гидроизоляцией. Так обеспечивают надежную защиту деревянной конструкции от гниения, что удлиняет срок службы насыпного погреба.
После установки вентиляционной трубы, выполнения двойной гидроизоляции и глиняного замка по периметру стен осуществляют обваловку короба землей. При проведении обваловки необходимо учесть следующее:
• склоны должны быть под углом 40-45° к горизонту;
• верхнюю часть обваловки накрывают рубероидом с последующей засыпкой землей слоем в 50-100 мм;
• всю обваловку покрывают пластинами дерна.
Пол насыпного погреба делают бетонным или из кирпича. Двери в тамбуре — двойные: одна — у входа в погреб, другая — у выхода на улицу.

Теперь о погребе с бетонными (кирпичными) стенами (рис. 6). Опытные
мастера говорят, что его можно строить даже в сырых грунтах, однако уровень грунтовых вод при этом не должен доходить до его основания при­мерно на 0,6-0,7 м. В противном случае высока вероятность проникновения влаги.
Погреб выстраивают на бетонном основании толщиной 0,2 м, расположенном на песчаной подушке (50 мм) или на слое щебня (50—60 мм), которые предварительно пропитывают горячим битумом. Далее на основание укладывают один—два слоя рубероида и слой бетона толщиной 50 мм, то есть устраивают бетонный пол. При этом полотна рубероида должны превышать длину основания на 0,7—0,8 м с обеих сторон. Эти излишки рубероида потом наклеивают на стены погреба — получается гидроизоляционный слой.
Стены погреба выкладывают из кирпича и штукатурят изнутри и снаружи. Если местность сырая, то делают еще защитную стенку из бетона. Она прижимает и сохраняет гидроизоляцию стен погреба, обеспечивая тем самым надежную водонепроницаемость. Далее проводят внутреннюю и наружную оклейку стен рубероидом в два слоя.

Итак, читатели узнали, как можно самостоятельно построить погреб. Жизнь не стоит на месте, и уже сегодня появляются различные варианты конструкций погребов с учетом автоматического обеспечения и поддержания требуемой температуры. Вместе с тем это еще далекая перспектива для сельской местности, а многие специалисты убеждены: как бы ни развивалось техническое оснащение погребов, основные подходы к их строительству останутся именно такими, о каких было рассказано выше.

География новости отсутствует

Подпишитесь на свежие агроновости

Введите Ваш E-Mail адрес: