Инкубатор из холодильника

Инкубатор из холодильника

При изготовлении инкубатора в домашних условиях обычно используют любую утепленную коробку, оборудуя ее терморегулятором и нагревателем. Однако в таком инкубаторе — маленький вывод цыплят с большим количеством “задохликов”. Лучше всего для инкубатора использовать готовый корпус старого холодильника типа “Полюс”, “Ока” и т.п. Интересен также вариант инкубатора из двух- или трехкамерных холодильников. Тогда в морозильниках можно сделать выводные отделения, что позволит увеличить производительность инкубатора.

Прежде всего необходимо демонтировать внутреннюю начинку холодильника, срезать пластмассовые выступы для полок, а образовавшиеся отверстия закрыть куском ДВП, вставленного под обшивку.

На рис.1 показан общий вид инкубатора. Для придания жесткости к корпусу холодильника 1 прикрепляют две доски 2 (150×20 мм). Длина досок из твердой древесины (лучше из дуба) зависит от высоты корпуса. Снизу доски соединяют брусками и сбивают гвоздями или прикручивают длинными шурупами, а сверху крепят болтами 3 к несущей рамке 12, сваренной из уголка 20×20 мм. В досках делают небольшие углубления под фланцы 6, которые прикрепляют к доске и корпусу двумя болтами. В центр фланца запрессовывают подшипник 5 под ось 7 диаметром 10 мм. Для предотвращения смещения оси при вращении ее края фиксируют двумя гайками. На правый край верхней оси вставляют втулку с резьбой. Втулку крепят к оси длинным болтом 25, головка которого замыкает концевые датчики 24, установленные на доске с возможностью регулировки и располагаемые в зависимости от требуемого угла поворота лотков (обычно 90°).

На оси 7 устанавливают блок подлотковых рамок 16. Их геометрические размеры приведены на рис.2. К верхней и нижней рамкам по центру приваривают две направляющие втулки диаметром 20 мм, на которых имеются отверстия с резьбой М6. Рамки крепят болтами к оси 7, на которой в местах крепления делают спилы для исключения проворачивания, и соединяют тягой 14 с отверстиями через 100 мм без 6езьбы для свободного прохождения болта М6. По краям каждой рамки имеются аналогичные отверстия. На краях болтов сверлят отверстия под шпильки (гвозди). Соединение рамок и тяг 14 необходимо делать через шайбы. Шплинтовать лучше со стороны, противоположной установке лотков (наружной). Верхняя и нижняя рамки имеют полный периметр из уголка 20×20 (рис.2, а). Такую же рамку можно установить и посредине. Остальные рамки состоят из двух боковых полурамок с выступами длиной 30 мм (рис.2, в), которые необходимы для удержания лотков в крайних положениях углов поворота.

Так как утеплителем холодильника, как правило, служит стекловолокно, то во все вентиляционные отверстия необходимо плотно вставить изолирующие кольца (куски пластмассовой трубы). Это необходимо для предотвращения попадания стекловаты в дыхательные пути цыплят. В холодильниках есть штатный желоб для отвода воды при оттаивании. Желоб 23 нужно установить в обратном направлении для подачи воды на лопасти вентилятора во время вывода цыплят. Вода в желоб в капельном режиме поступает из пластмассовой канистры 26.

Лотки емкостью 60 куриных яиц изготавливают из прутка диаметром 6 мм сваркой. Размер лотка 380x300x50 мм. Каркас лотка обтягивают сеткой, например, из рыболовной лески 0,5-0,8 мм. Можно использовать любую сетку с мелкой ячейкой, в частности, сетку от мух, но не штампованную, а плетеную. Ее на¬до усилить рыболовной леской так, чтобы лоток без прогиба выдерживал массу 5 кг. Удобна сетка из капроновой нити, но в первое время она сильно вытягивается. Сетка из рыболовной лески хороша тем, что ее легко мыть и дезинфицировать. Верхний лоток имеет двойную высоту и емкость, поэтому его передняя сторона должна быть скошенной так, чтобы при повороте лоток не касался двери.

Если на двери холодильника нет магнитного уплотнителя (корпус-то старый), закрепите по периметру тарную дощечку и оклейте ее поролоном толщиной 10 мм. Замок двери может быть любым, но надежным. У автора в торец двери вкручены два болта напротив болтов крепления фланцев, и дверь стягивается двумя растяжками, накинутыми на эти болты. Вместо растяжек можно изготовить крючки.

На дно инкубатора устанавливают емкость с водой 15, закрытую деревянной рамкой с натянутой на нее сеткой. Это необходимо для того, чтобы вылупленные цыплята не утонули при случайном падении. За три дня до вывода цыплят лотки устанавливают в горизонтальное положение и отключают автоматику. В это время лотки со стороны вентилятора закрывают сеткой от мух. Во время инкубации каждый лоток закрывают натянутой сеткой для предотвращения выпадения яиц.

Для наблюдения за выводом цыплят в двери делают вырез на всю высоту лотков шириной 100 мм. В вырез на шурупах закрепляют деревянную рамку с пазами под стекло. Двойное остекление делают под штапики. Во время инкубации смотровое окно должно быть закрыто плотной тканью. Для подсветки во время наблюдения в правом верхнем углу корпуса 1 устанавливают патрон типа “миньон” под лампу мощностью 15 Вт, а с левой стороны корпуса — бытовой выключатель света. Детали с неуказанными на рисунках размерами изготавливают с учетом размеров конкретного корпуса холодильника.

Литература
1. Белоусов О. В. Термостабилизатор для инкубатора//Радiоаматор-Электрик.- 2000.-№8.- С.20-22.
2. Термостат для инкубатора// Радiоаматор-Конструктор.- 2001.- №2.- С.8.
3. Хиленко А. Н. Терморегулятор для инкубатора// Радiоаматор-Электрик, 2001.- №8.-С.23.
Радiоаматор-Конструктор № 2/2002, стр22-23.

Все упомянутые схемы ради простоты имеют безтрансформаторное питание необходимо принять все меры безопасности от поражения электрическим током при наладке и эксплуатации.

Оцените статью
АгроНовости